最近書かないね　　ハイハイわかりましたよ、書けばいいんでしょ書けば！！

ベッドに入る前に新兵器をそろえました。パンチアンドフレアです。

これでシ－トメタルなら穴あけ放題

ディンプルダイスも買ったんですがこれは思ってたものと用途が違ったので今改造中うまく使えると良いのですが

ベッドはフロント側４インチエクステンド、乗っけてみたらリアがちょっと長いので

オ－バ－ハングで３インチ短縮結果的にはショ-トに近い感じですバランスは良いと思いますが何回、回輪切りにしたことか！

ロ－ルパン厚すぎと思い現代車のリアバンパ－についているディフュ－ザ－ってやつを

鉄工で作ってみました。結構難しかった！

ウルトラロ－マウントテ－ルランプをチョットフレンチ

オ－ナ－の力作キャッチストライカ－サポ－ト

そんなもんに凝ってたらなかなか出来ないぞと忠告したが

ぶっちぎられて、こりこりで作ってます。たのもしいことです

そろそろ、ベッドが乗らないとまずい時期になってきました。

がんばります

旧車の最大の弱点、はロッカ－パネルです。

ボディに侵入した水は最終的にロッカ-パネルに流れていきますから当然錆びやすい、その上。構造が完全に袋状なので非常に作業しにくい場所です。

傾向としてはダイタイは裏から錆びます。表にサビが浮き上がったときには内部は崩壊していると思います。

お客の依頼は錆びているところを直してくださいとのことです

いきなり切り取り捨てました。なんて乱暴な店なんでしょうか。

フロア－からの壁の部分も重症です。

ココも切断して再構築しますか？とたずねたところ

この辺で勘弁してくださいとのことなので薬漬け作戦でいきます

コノ場合溶接よりはリベット止めのほうがよりよいと思いリベット主体でとめます

溶接大王のような仕事をしている僕が言うのはおかしいのですが

可能であれば確実に塗れないところには溶接熱はかけないほうがいいとおもいます。

ドアシルプレ－ト下、フロア－側立ち上がりをドリルドしておいたので

そこからと、すべてのあなからインナ－ガ－ドを吹き込みます

水抜き穴から流れ出すくらいがベストです。

少なくとも１０年は持たせたいと思います

重要なのは水の流れる構造にすることと、いかにして塗料を入れるかだと思います

チョップトップを含むル－フ再構成は大きく分けて２ラウンドの戦いになります。

カットライン決め、切断、仮付けまでは頭脳戦です。

どこを切断すればいいラインになるか？確実にクランプできるか？仮付けの順番などよくよく考えて進めないと

痛い目にあいます。

 

ひとたび本付けに入ると完全に打撃戦になります。

溶接が重要と思っている人が多いと思いますが、僕の感じだと７０パ－セントくらいは打撃です。

２０～４０ミリビードを流した瞬間オンドリ－でビ－ドを。ヒットします。当然クリ－ンヒットでないとなりません。

基本は熱収縮した分を伸ばしながら進行していきます。

時々溶接が終わった瞬間濡れ雑巾をあてて絞ることもあります。これはカンです

通称ハンマリングウェルド、この時期はきついです。

 

mazdaでボディを伸ばすのにヒ－ヒ－言ってたら(自業自得ですが）

三重県の仲良し夫婦がやってきて屋根を５インチくらい締めといてといわれました。

バ－ベキュ－をたかったりする事情があるので喜んでやらしてもらいますが、

かなりやってますが、締めたり、伸ばしたり自在に出来たら苦労はしません、

がんばります！！

とても悲しいタイトルですね。

mazdaはベッドに取り掛かりました。

まずベッド内部をズタズタに切り取り、皮だけのセミの抜け殻状態

その後専用代に宙吊りの刑

キャビンを４インチショ－テッドしたのでベッドも４インチエクステンドしなくてはなりません

エクステンドキャブでもショ－トに近いバランスは良いがダブルキャブに近い長さは許せん！

と思い,思い切りよく切断したのですが、結果ガラス作らなくてはならないし（どっちみちチ

ョップトップですが)ベッドも伸ばさなくてはなりません。

これが結構難しい、よほどがんばらないとベアメタルは無理

がんばるしかありません！！